Nuestros YorkShire Terrier son especiales, para tener nuestra mascota en condiciones debemos tener en cuenta sus características y así mantenerlo de acuerdo a los estándares de la raza.
Debemos tener en cuenta que para llevar a cabo un buen arreglo se precisan instrumentos y materiales específicos, muchos de ellos desarrollados por expertos para sus fines concretos.
Los Yorkshire Terrier requieren de arreglo regular para evitar que se enrede su pelaje que es fino, brillante, suave y sedoso, y deberá ser largo por todo el cuerpo.
Como muchas otras razas de pelo largo, si no se cepillan adecuadamente, el pelo de muda puede quedarse junto con el bajo pelo que con el tiempo y la humedad se apelmaza y enreda. Estos nudos echan a perder la belleza de la capa del ejemplar además de causarle incomodidad y en un futuro, problemas de la piel.
Los pelajes suaves tienden a enredarse más fácilmente especialmente si son espesos, lo mismo sucede con el pelo sucio.
Cepillo o carda (en cualquier caso suave), papel de seda, aceite de visón (o de yoyoba, lanolina, etc.), peine metálico, tijeras de entresacar y planas.
Cortar las uñas, el pelo que crece en el interior de las palmas, alrededor del ano y el pelo del tercio superior de las orejas, tanto por dentro como por fuera.
Es conveniente limpiar los lagrimales y eliminar el pelo sobrante del interior de las orejas.
El pelo de muda y los nudos se deben eliminar antes del baño.
Si nuestro cachorro ya ha superado la etapa de vacunación (sobre los 4 meses), podemos bañarlo sin ningún problema. Para ello lo pondremos dentro de la bañera o fregadero (donde mas cómodo nos resulte), y siempre hablándole con suavidad, le iremos mojando todo el cuerpo con agua templada. A continuación le enjabonaremos usando un champú adecuado para su piel y enjuagaremos muy bien. Le aplicamos una crema acondicionadora y volveremos a enjuagar todo el cuerpo. Dejaremos la cabeza para el final, y tendremos la precaución de heberle puesto antes unas bolitas de algodón en los oídos, para que no le entre agua. Una vez bien aclarado, lo envolveremos en una toalla y lo secaremos con suavidad.
Es imprescindible si queremos conseguir un manto lustroso, brillante y con buena longitud.
Para el baño taparemos los oídos con algodón.
El champú, preferiblemente de PH neutro, con proteínas y suavizante, lo aplicaremos de forma suave, sin enredar el pelo para mantener la textura sedosa del pelaje.
Permitiremos que el champú disuelva toda la grasa y suciedad y aclararemos meticulosamente.
Posteriormente aplicaremos el acondicionador o la crema suavizante, lo dejaremos actuar y enjuagaremos con la misma atención que con el champú.
Con una toalla eliminaremos el exceso de humedad, es muy importante que no se frote el pelo para evitar la formación de nudos.
Ahora le toca el turno al secador, la parte que más detestan los cachorros, ya que el ruido les pone muy nerviosos. Colocaremos al perro encima de una mesa, con una alfombrilla antideslizante debajo de él, y sosteniéndolo con una mano, le aplicaremos el aire del secador con la otra, con cuidado de no quemarle con el calor del aire. Le iremos cepillando al mismo tiempo para que el pelo quede suelto y desenredado. Una vez seco, le haremos la raya central del cuerpo, le pondremos su moñito (kiki) y si queremos le podemos aplicar una ligera pasada con un spray que de lustre y brillo a su pelo.
La forma en que sea bañado y secado serán determinantes para el posterior arreglo del perro.
El secado del pelo lo haremos con el secador de mano, que arroje aire con una buena fuerza y una temperatura moderada, ya que, al igual que el cabello humano, se puede estropear. Enfocaremos el aire en la dirección del crecimiento del pelo y cepillaremos a la vez que secamos.
Preferiblemente debemos empezar por los pies y terminar por la cabeza, sin pasar de una zona a otra hasta que esté completamente seca. Tener en cuenta esto es muy importante ya que el pelo húmedo tiende a ondularse y se anuda con mayor facilidad.
Para nuestros Yorkies es muy importante el cepillado, por lo cual debemos acostumbrarlo desde cachorro. Por ello, no se debe descuidar, dado que la especial textura del pelo en esta raza hace que se enrede muy fácilmente. El cepillado, bien con la carda o con el cepillo, siempre debe hacerse en la dirección que crece el pelo. Con el peine se comprueba que no haya ningún nudo y se coloca el pelo. Hay zonas especialmente conflictivas: la parte inferior del pecho, el estómago, las patas y las axilas, de modo que se deben vigilar más de cerca. Para recoger el pelo de la cabeza y evitar que caiga sobre los ojos se hace un moño; para ello se traza una línea desde el rabillo de los ojos hasta la parte interior de las orejas, de modo que se forme un mechón sobre el cráneo, éste se puede recoger con infinidad de métodos, una gomita (deben ser de látex para no estropear el pelo), un lacito o un envoltorio en caso de que el perro vaya a exposiciones. El cepillado en un ejemplar de compañía debe hacerse al menos tres días por semana. Para evitar la electricidad estática, pulverizaremos con agua destilada o algún spray con acondicionador.
Recordad que usando un cepillo de alambre con alfileres flexibles y de buena calidad cepillaremos por capas, comenzando en los pies y manos, brazos y piernas hasta llegar al abdomen, siempre trabajando hacia arriba hasta el centro de la línea dorsal; haciéndolo de esta manera su perro perderá menos pelo, ya que la mayor cantidad de nudos se alojan en las partes bajas.
También puede ayudarse de sus dedos para desenredar. No tire del pelo y al cepillar aleje el cepillo de las puntas para no romperlas. Ponga especial atención en las partes internas de las piernas, en el cuello y orejas. Use un peine si es necesario.
No cepille un pelaje en seco ya que la electricidad estática incrementa el rompimiento del pelo. Humedezca el pelo . Los nudos se desharán más fácilmente.
Hidratantes en seco y aceitado
Existen acondicionadores para aplicar al pelo seco que contienen aceites y silicona para establecer una capa protectora que impida que el pelo se abra y se parta.
Otra opción son los aceites, especialmente los de origen animal (visón, marta), etc. Si se aplican con el único fin de tener bien protegido el pelo y evitar que se seque, hay que dirigirlo hacia las puntas y evitar, en la medida de lo posible, el contacto con la piel ya que pueden ocasionar dermatitis por obstrucción de los poros.
Éste se lleva a cabo por mechones aceitados envueltos en papel de seda y sujetos con una gomita. Como su fin primordial es proteger al pelo del desgaste y la suciedad, sería inútil si el pelo no se envolviera, ya que el aceite provocaría una mayor suciedad y entorpecería el cepillado. El empaquetado suele empezar a hacerse alrededor de los diez meses de edad, aunque varía en función de la cantidad de pelo a recoger. Los bigudíes suelen colocarse uno en el flequillo, uno en la mandíbula, dos en cada mejilla, dos en los bigotes, cinco a cada lado del cuerpo, uno en la parte superior del pecho, uno en la parte inferior del pecho, dos en cada pata y uno en el rabo. Al principio el perro se siente un tanto incómodo pero con el tiempo se acostumbra.
Dado el número total de envoltorios y que todos los días deben ser desenvueltos para cepillar y cambiar el papel para que el pelo se oxigene, esta labor requiere mucha dedicación.
Si su YorkShire no es para exposición y usted no quiere hacerse cargo de su cuidado se sugiere hacerle un corte para mascota, lo que hará más sencillo el mantenimiento. Recuerde que el éxito para tener un perro con un espectacular pelaje requiere por su parte de un cepillado y peinado regular entre las citas a la peluquería.
Se puede trabajar con tijera de entresacar reduciendo la longitud del manto pero procurando dejar unos 2 dedos de largo, medidos en la zona del esternón. De no hacerse así quedaría al descubierto la parte ventral del abdomen. Posteriormente se descargan las patas delanteras igualando la cantidad de pelo con el resto del cuerpo. En las patas traseras se realiza lo mismo pero dándole forma de jamoncito.
Otra forma de trabajo, más adecuada para el verano, consiste en pasarle la máquina con una cuchilla de 16 mm por todo el cuerpo procurando evitar los pliegues de la piel debido a su gran elasticidad (parecida a la de un gato).
Los perfiles y patas se acabarán a tijera recta o de esculpir.
Emula la longitud y distribución del manto de los Yorkshires cachorros. Se corta el lomo y cuello con un recalce largo (12 a 16 mm). Se deja el faldón y las patas a una longitud de unos 2/3 cm. Se perfila con tijeras de esculpir y se disimula la zona de corte muy bien (blending, navaja, etc.) para que el manto quede lo más natural y uniforme posible.
La cabeza se puede retocar desde el hocico hasta el inicio de la oreja, dándole un poco de forma en redondo. Las orejas se afeitan en la punta respetando los típicos penachos laterales. El flequillo se peina hacia delante, cortándolo para dejar los ojos descubiertos, o bien se deja una longitud variable (a gusto del cliente) que se recogerá en un solo moño, entre las dos orejas.
Se procurará acomodar la longitud de la barba al del pelo de las orejas. Este tipo de "YorkShire" están mejor con los ojos despejados, para ello echaremos el flequillo por encima de los mismos y cortaremos dejando una pequeña visera. Se rebajará también del entrecejo y caño nasal.
Arreglo del cachorro sin bañarlo
Primero le limpiaremos los lagrimales con un algodón humedecido en agua y manzanilla, o en una loción ocular adecuada.
Luego examinaremos los oídos, si están sucios le pondremos unas gotas específicas para la limpieza de oídos y le pasaremos un algodón con suavidad.
Es importante no introducirle bastoncitos para los oídos, porque podríamos dañarle el tímpano.
Si observamos que los oídos huelen mal o están supurando, será necesaria una revisión veterinaria para que le pongan al cachorro el tratamiento adecuado. También observaremos si se rasca las orejas y sacude mucho la cabeza, pues podría tener ácaros en los oídos, los cuales eliminaremos con unas gotas medicinales que nos recetará nuestro veterinario.
Para el acicalamiento del cuerpo, cogeremos al cachorro con suavidad y lo colocaremos sobre nuestro regazo boca arriba, mientras le hablamos tranquilizándolo. Le aplicaremos un ligero spray acondicionador y le cepillaremos la zona del pecho con un cepillo de púas forradas, con las puntas matadas. Si hay nudos, le pasaremos un peine fino con cuidado de no tirarle demasiado.
Luego le damos la vuelta, le humedecemos el pelo con el mismo spray y le cepillamos todo el cuerpo, repitiendo la operación del peine si fuera necesario. La cabeza se la peinaremos con el mismo peine, teniendo cuidado con los ojos. Si tiene pelo suficiente en la cabeza, le cogeremos un moñito con una banda elástica, y si lo queremos más guapo, le podemos poner un lacito.
Dos puntos a tener en cuenta: la zona anal deberá tenerla siempre con el pelo bien recortado, para evitar que las heces se le queden adheridas. También tendremos las puntas de las orejas bien afeitadas para ayudarle a levantarlas si aún no las tiene erectas. Esta práctica se mantendrá durante toda su vida. Con esto tendremos bien arreglado a nuestro cachorro.
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Sólo en unos pocos términos como: sorprendente, sobrecogedora, genial, maravillosa, terrible, funesta, triste, podemos describir la experiencia de llevar un nuevo integrante de cuatro patas a nuestra familia. Como habremos visto, el rango de estas expresiones puede ser tan diferente en lo respectivo con lo esperado, como la cantidad de cachorros susceptibles de ser comprados. Por lo que es de máximo interés, no sólo para la futura vida de este cachorro sino para nosotros mismos y para la alegría o decepción de nuestros hijos, que la elección sea la correcta desde el principio. Cada uno es diferente a los demás: único.
· Jamás abandonar a tu Yorkshire por nada del mundo.
· Respetar al Yorkshire.
· Ser física y psíquicamente capaz de ocuparse del Yorkshire.
· Garantizar cierta presencia en el hogar, a menos que le sea posible llevárselo consigo en los desplazamientos.
· Estar disponible para cuidarlo.
· Disponer de los recursos económicos necesarios para garantizar su manutención, veterinario, vacunas, peluquería, accesorios, transportín, mantas, juguetes, etc.
· Contar con el acuerdo del resto de la familia, del posible propietario del piso o casa y del resto de inquilinos.
· Contar con alguien que pueda hacerse cargo del Yorkshire cuando te ausentes.
· Disponer del tiempo, paciencia y espacio necesarios para garantizar su buen desarrollo, educación y actividad física.
Tanto para el futuro amo como para el cachorro se debe tener en cuenta todo esto antes de adquirir un Yorkshire.
El Yorkshire a pesar de su apariencia de "muñeco de peluche" es un ser vivo que no se puede dejar en un rincón cuando deja de ser novedad. A partir de su llegada a casa compartirá nuestra vida durante 15 años aproximadamente. De su calidad de vida, trato, cariño, salud, etc., el único responsable es su dueño.
No podemos condenar a nuestro YorkShire a vivir entre cuatro paredes ya que es un ser activo y curioso por lo que es recomendable que como mínimo se le saque a pasear una vez al día, aunque a ciencia cierta el ideal sería sacarlo 2 ó 3 veces al día.
Nuestro Yorkshire es un ser vivo por lo que debemos estar disponibles siempre que nos necesite, para acariciarlo, jugar con él, cuidarlo cuando enferme, estar a su lado cuando envejezca, recoger sus excrementos, cepillarlo a diario, etc.
Debemos ser responsables y calcular previamente cuanto nos va a costar su manutención, veterinario, vacunas, alimentación, juguetes, cuidados del pelo, accesorios, etc.
Vas a tener pronto un cachorro en casa. Pero para que tu acierto sea pleno no te dejes influir simplemente por cuestiones técnicas o por la belleza del cachorro. Ante todo piensa que tu decisión te va a llenar de satisfacción pero también de responsabilidad.
En cuanto al sexo, existen diversas opiniones sobre cuál es el mejor. La realidad es que no hay una definición exacta sobre este punto.
Principalmente hay que tener en cuenta que las hembras tienen un celo cada seis meses (aproximadamente) y los machos no. Aunque no manchan mucho, atraen a los machos y puede resultar incómodo, según se mire. Con tener cuidado durante esa quincena con ella, se evitarán embarazos no deseados.
Por otro lado, los machos no tienen el celo, pero a la hora de orinar, levantan la patita. Si se les enseña bien, no lo harán nunca en casa. Pero hay que tenerlo en cuenta para aquellos propietarios que ya tengan la idea de no pasear diariamente a su perrito.
El mayor inconveniente que muchas personas ven en la elección de una hembra es precisamente este período de celo, que aparece dos veces al año y en el cual puede quedar embarazada. Pero en la actualidad existen medios para evitar el embarazo. El método más recomendado es la esterilización, ya que evita de por vida los celos, los embarazos psicológicos y reduce enormemente la posibilidad de tumores mamarios. Otro método son las inyecciones que evitan el celo, recomendable solamente como medida temporal, no definitiva, ya que aumenta el riesgo de tumores mamarios. No resulta tarea fácil escoger un cachorro entre una camada de varios ejemplares. La edad ideal para su adquisición es a partir de los 2 meses (nunca antes), que ya come solo, está bien socializado, está desparasitado, tiene su primera vacuna almenos, y sigue siendo un cachorrito.
Si la elección resulta acertada, el esfuerzo y el desembolso resultarán compensados por la alegría, satisfacciones que te deparará tu Yorkshire Terrier.
En las tiendas de animales o de accesorios puedes lograr un cachorro. Hay que tener precauciones al adquirir en estos sitios, ya que la mayoría son poco profesionales y no sólo nos pueden dar gato por liebre (a un precio similar o superior al de cualquier otro lugar) sino que no son raros los problemas de salud. Es frecuente que el cachorro esté expuesto al público en una urna o jaula de reducido tamaño, donde pasa todo el día metido (primer problema: se puede manchar donde se duerme y come, luego te va a costar explicarle que eso se acabó), y en la que previamente hubo otros perros/gatos, y después habrá más, todos de diferentes orígenes y edades. Esto implica que el contagio de enfermedades es fácil, y a menudo no se ven hasta que el cachorro lleva en casa unos días. No suelen admitir ningún tipo de reclamación ni dar ninguna garantía escrita de salud. Lo más habitual es que el cachorro se haya separado de la madre al mes (no ha tenido tiempo de que ésta le enseñe nada), y apenas traiga una o dos vacunas, a menudo puestas por el propio comerciante (poco fiable). El hecho de que estén en un escaparate les supone un fuerte estrés diario, nada beneficioso para su salud. Además, este tipo de manejo fomenta la compra por impulso (¿cómo resistirse a algo tan bonito?), que a su vez es candidata al abandono pocos meses después. Si esos cachorros provienen de un particular, busca, en tu zona hay alguien vendiendo los mismos perros que has visto, por la mitad de precio (la tienda se lleva el 50 % de la venta). Si vienen de un criadero, no te fies, un buen criador no cede sus cachorros para reventas.
Otra cosa son las tiendas que ponen en contacto o consiguen el cachorro solicitado, previo acuerdo, es decir, les explicas el tipo de perro que deseas, y ellos te lo consiguen en un breve plazo, no manteniendo a los cachorros en las instalaciones. En cualquier caso, y para todos los supuestos, el pedigree es por ahora el único modo de certificar que el perro que te llevas es de la raza que te dicen que es. El pedigree puede falsificarse, pero hoy por hoy sólo se considera puro al perro que lo posee, y si lo tiene (o se ha solicitado), debe tener además algún tipo de identificación (microchip o tatuaje) que se corresponda con el del pedigree en cuestión. En las tiendas con escaparate los perros no suelen tener pedigree (incluso cuando dicen que sí, es muy frecuente que debas perseguir al comerciante uno o dos años hasta que te lo dan, y ¿será realmente suyo?). Otra cosa en la que hay que pensar a la hora de comprar un cachorro en una tienda es ¿dónde están los padres? Algunas tiendas compran cachorros de importación, sin tener en cuenta las condiciones en las que viven los progenitores. Éstos perros no son tratados como perritos que crían sino como máquinas de fabricar perros que sólo sirven y viven para eso: tener cachorros para su venta. Por todo ello vale la pena, si es posible, conocer el origen del perro.
En prensa local o anuncios en las tiendas de animales/clínicas veterinarias. Aquí puede haber de todo, desde el que tiene una hembra de calidad y cualidades más bien dudosas que la cruza "para que sea mamá", o peor, para sacar un dinero, sin preocuparle demasiado el tema, y con intención de sacarse a los pequeños monstruos lo más rápidamente posible de encima, hasta el que posee una buena hembra y le busca un macho reconocido o complementario (esto quiere decir que no tiene por que ser campeón, más bien es un macho que suple los defectos de su hembra), esforzándose por obtener unos cachorros con cierta calidad y carácter, a un precio más asequible que en el criadero o la tienda. En el segundo supuesto el cachorro será más que suficiente para colmar las aspiraciones de alguien que lo quiera para compañía; el primer supuesto es una lotería , pero a menudo da lugar a ejemplares muy poco típicos, con defectos estructurarles importantes.
Se anuncian en prensa especializada, o bien infórmate en el Club Español de YorkShire Terrier . El mejor lugar, si lo eliges con cuidado. Los criaderos elegirlos primordialmente de una sola raza, a lo sumo dos. Desconfía del que ofrece camadas "todo el año", para lograr algo así hay que tener muchas perras y realizar tratamientos para forzar los celos, y eso no es criar, es producir perros. Un buen criador te permitirá visitar las instalaciones y ver a todos sus ejemplares, el sitio debe estar limpio y los perros mostrarse amistosos o a lo sumo reservados, nunca miedosos. Si así fuera no te conviene, o porque los maltratan, o porque los perros están mal socializados o son tímidos de nacimiento. En todos los casos la crianza realizada no es la correcta. La madre puede no estar en su mejor momento: es normal, cuando lleves dos semanas con tu cachorro en casa, multiplica el trabajo que da por 4, y entenderás el porqué. También debe responder a todas tus preguntas y es más que probable que él también te haga preguntas y esto es muy importante si lo hace te está demostrando su calidad, incluso puede negarse a vendértelo si considera que las condiciones que le vas a ofrecer no son idóneas o no es tu raza ideal. Pregunta por las posibles garantías de salud, y si a los padres se les ha realizado algún tipo de chequeo para verificar su salud como reproductores. La realización de otras actividades además de exponer dice mucho de un criador, agility, dar cursos de formación. No tengas miedo de aburrir con tus dudas, el buen criador lo hace por hobby, no por negocio, y a todos nos gusta comentar nuestras aficiones.
Sólo un criador responsable y enamorado de su raza y de sus perros sabe cual será el mejor cachorro de esa camada para lo que usted necesita, sea para exposición , compañía, cría, pues seguramente ha visto crecer a decenas de ellos incluyendo a sus padres. El criador no se olvidará de vacunar a los cachorros ya que no permitirá que los otros cachorros y los demás perros se contagien.
Él estará tan preocupado como usted si a su cachorro le sucede algo. Allí usted tendrá siempre un sitio donde llamar si existe alguna reclamación, seguro que no le diran "a no se, a mí me lo vendieron así..." Si es responsable y el Yorkshire tiene algún defecto grave o alguna enfermedad congénita, debería decirle, "no hay ningún problema, trigamé el cachorrito, lo lamento tanto o más que usted, la próxima camada será en poco tiempo, pase a buscar un cachorro".
Pero cuidado que no son todos iguales, antes de decidir: averigüe, busque, pida ver todos los perros, deberían dejarlo ver el criadero si no hay nada para ocultar y está siempre en buenas condiciones de higiene, pregunte por los pedigrees de los padres, aunque a usted no le interese la genealogía, le servirá para saber qué tanto sabe el criador o que calidad de perros tiene, si le dicen que los padres son importados o campeones inmediatamente y sin olvidarse deben mostrarle la documentacion de los mismos.
Pregunte acerca de las enfermedades más comunes de esta raza, verá así si está debidamente informado, pregúntele por otros criadores de la misma raza, una buena persona siempre tiene amigos y si está seguro de la calidad de lo que ofrece, no temerá a que usted compre en otro lado.
Pregunte qué comen los perros, nadie que se preocupa por ellos les da alimentos baratos de forrajería o supermercado. Por último, siempre pida las certificaciones de vacunas aplicadas por el veterinario del criadero, y si es posible en ese momento una certificación de salud.
Definitivamente el Criadero es la mejor elección.
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Uno de los elementos de mayor importancia para una vida sana es la alimentación. Sin embargo, no siempre somos conscientes de la influencia que tiene este factor sobre una amplia variedad de aspectos de la vida de nuestro perro. Es por ello que a continuación te presentamos una breve guía, dividida en siete simples puntos, que recorre las ideas y prácticas más comunes en torno a la alimentación, con sus respectivas sugerencias y explicaciones. Además, también te ofrecemos los tips más importantes sobre la alimentación y su relación con la edad de tu mascota; los mitos y realidades de los alimentos comerciales y una serie de recomendaciones y advertencias sobre los alimentos que pueden ser dañinos para los perros. Todo ello, con la idea de que tu amiguito goce de una vida sana y feliz.
La frecuencia de la alimentación diaria de tu perro varía de acuerdo a su edad:
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De uno a tres meses de edad |
4 veces al día. |
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De cuatro a siete meses de edad |
3 veces al día. |
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De ocho meses de edad en adelante |
2 veces al día. |
Si quieres que tu perro te quiera con locura, recuerda que como a las personas a barriga llena corazón contento. Una buena alimentación se refleja en la condición física de tu perro: el pelo brilla y toma un color más firme, la piel conserva su elasticidad y tu perro se ve contento, vigoroso y activo. Además, se mantendrá sano, y si llegara a sufrir alguna enfermedad su recuperación será más rápida. Recuerda, una alimentación adecuada conserva una vida feliz. Y tu perro te adorará por ello.
El sabe lo que quiere:cada perro come lo que necesita. Los perros son como la gente: cada uno es un individuo con características, preferencias y necesidades particulares. Aunque tengas dos perros de la misma edad, raza y sexo, éstos pueden tener diferentes costumbres y actividades y, por tanto, distintos hábitos o requerimientos nutricionales. Tal vez uno de ellos coma más rápido que el otro y debas alimentarlos en lugares separados, o que uno se la pase corriendo todo el día y jugueteando por el jardín y requiera más energía. Considera las características propias de tu perro cuando definas su dieta. En verdad, no hay dos perros idénticos. La observación, el sentido común y el buen consejo del veterinario te serán de gran ayuda.
No sólo de carne vive tu perro. Pensar que los perros comen solamente carne es un mito: ningún perro es cien por ciento carnívoro. Si te fijas bien, verás que a tu perro le gustan otras cosas; necesita una dieta balanceada que incluya verduras y cereales además de carne. Puedes darle carne magra de res, pollo o vísceras bien cocidas y proporcionarle también un guiso de arroz con verduras, todo ello sin más condimento que una pizca de sal. Con la carne cruda hay que tener cuidado, porque contiene bacterias y parásitos que pueden perjudicar su salud.
¡Cuidado! Tu perro no debe comer cualquier cosa. Los sobrantes de la carnicería, en su mayoría pellejos, huesos y cartílagos, tienen un bajo aporte nutricional y mucha grasa; además, en exceso provocan estreñimiento o diarrea. Puedes hacer feliz a tu mascota con huesos redondos de res, como los de rodilla y cadera, o con trozos de huesos largos como el tuétano, que no se astillan, le sirven de juguete y le limpian y fortalecen los dientes.
Una opción práctica para una alimentación balanceada. La mejor elección para que alimentes a tu perro es que compres alimento comercial, porque está balanceado y existe en el mercado una gran variedad de opciones, diferentes marcas y fórmulas para las distintas etapas y actividades de cada perro. Además, son muy prácticos: los encuentras en cualquier tienda, los almacenas con facilidad en casa, y sólo tienes que servir la cantidad adecuada para tu mascota. Esta opción resulta más rentable que elaborar día a día la comida de tu mascota. Sin embargo, si tienes la disposición, el tiempo y los recursos necesarios averigua con tu perro si prefiere la sopa tradicional. Te asombrará que a tu perro le guste tu espagueti favorito.
Nada de probaditas. Tú puedes ser la causa principal de que tu mascota tenga una alimentación mala y desordenada. ¿Quién puede resistir a esos ojos de yo no fui, de dame una probadita, como si jamás le dieras de comer? Terminamos ofreciéndole un pedacito, casi siempre por pura culpa, y nos consolamos inocentemente pensando cosas como qué tanto es tantito. Pero, ¿cuántas veces se puede repetir esto al día? Es posible que más de cuatro veces, y que esas probaditas acaben convirtiéndose en una buena ración que afectará su horario de comidas y su digestión, provocándole gases, excremento fétido, y estreñimiento o diarrea, además de mal aliento y dientes con sarro y caries. Por su bien –y el tuyo– no le des a tu perro dulces ni compartas tu comida con él, pues además, tu amigo corre el riesgo de volverse obeso y que lo afecten enfermedades cardiovasculares graves.
Proporciónale alimentos comerciales. Es muy práctico y recomendable, y hoy en día existe una amplia variedad en precios, marcas y propósitos: los hay especiales para las distintas etapas de crecimiento, para perros deportista, de alto rendimiento, de mantenimiento, para perras gestantes o en lactancia, etcétera. Además de práctico, el alimento comercial te resultará económico.
Determina su edad. Es importante que determines la edad de tu perro, dado que sus requerimientos nutricionales serán diferentes en cada una de las etapas de su vida. Por ejemplo, si es cachorro necesitará una mayor concentración de los diferentes elementos que cuando sea adulto, como son los productos lácteos.
Que juegue con huesos de carnaza. Además de ser un entretenimiento efectivo, sirven para limpiar y fortalecer sus dientes.
Dale agua. Siempre debe tener agua limpia y fresca, esto es, del día.
Cuida su pelo. Te recomendamos que le des una cucharada cafetera de mantequilla o de aceite vegetal, o una tira de tocino, una vez a la semana, pues estos productos mantienen sedoso y brillante el pelo de los animales y la elasticidad de su piel se conserva.
Que coma vegetales. Si tu perro los acepta, puedes darle vegetales como zanahoria, calabaza o brócoli, en la presentación que él prefiera, crudos o cocidos, además de pepino o tomate. En caso de inflamación estomacal o intestinal, puedes darle zanahoria rayada. El aporte mayor de las verduras a la dieta de tu can es la fibra.
Cuidado con el pescado. Si a tu perro le gusta el pescado ¡qué bueno, porque es una alimento rico en proteínas fácilmente digestibles! Solamente cuida que esté bien cocido, para evitar intoxicaciones y mejor quítale las espinas porque, como sabes, pueden enterrarse en algún lugar de su aparato digestivo. También es muy buena la harina de pescado, que puedes añadir a la dieta. Por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales, el pescado es ideal para los cachorros y perros en etapa de crecimiento.
Leche, sólo para cachorros. La leche es uno de los alimentos principales de tu cachorro. Pero si tu perro ya no es cachorro olvídala, porque los perros adultos no producen lactasa, la enzima específica para digerir la lactosa de la leche, generándoles malestar.
Elige cuidadosamente los cereales. No todos los cereales son tratados de forma adecuada por el aparato digestivo de tu perro: algunos son más fáciles de digerir que otros. –por ejemplo, el arroz, el maíz, el trigo, la cebada y la avena. Al utilizar cereales recuerda que el aporte nutritivo va siempre en función del peso y no del volumen, por lo que debes dosificar la ración con una balanza.
El Agua
El agua es el componente más importante para la supervivencia puesto que es imprescindible para todos los procesos bioquímicos de la vida. La falta de agua puede causar mucho más que una acusada sensación de sed.
Es el nutriente simple más importante para la creación y el desarrollo de la vida, puesto que es esencial para poder realizar todas sus reacciones bioquímicas.
Todos los seres vivos están compuestos de un elevado índice de agua, que varía según su especie. En el caso de los perros y más concretamente en un cachorro joven estos niveles de composición pueden alcanzar entre un 70 y un 80 por ciento.
Hay distintas maneras de proporcionar agua al organismo, la más eficaz es mediante la bebida directa. Otra forma de obtener agua es a través de la que se sintetiza en los procesos digestivos de los alimentos, aunque su cantidad total no sería suficiente para satisfacer las necesidades básicas diarias, ya que como máximo se consigue el 10 por ciento de esa cantidad imprescindible.
Para que el consumo de agua sea eficaz no debe estar muy fría en invierno ni muy caliente en verano. Recordad que la deshidratación puede causar la muerte a nuestro Yorkie.
La sensación de sed se verifica en una zona concreta del hipotálamo, una glándula que se encarga de regular la mayoría de las funciones vitales. Si se llegara a destruir esa parte el animal nunca tendría sed.
Los factores que influyen en la sensación de sed son, entre otros, la cantidad de agua que contenga el alimento así como su contenido en sales, el ejercicio que realiza el ejemplar, la temperatura ambiental o si padece ciertas enfermedades. Por ello es imprescindible que el perro disponga siempre de la cantidad adecuada de agua, que beberá según sus necesidades.
El consumo de agua es proporcional a la cantidad de comida ingerida; por ejemplo, un ejemplar que realice un nivel de actividad normal e ingiera entre 70 y 80 kilocalorías metabolizables por kilo de peso al día (20-25 gramos de alimento seco por kilo de peso y día) precisará una cantidad de agua entre 50 y 65 centímetros cúbicos de agua por cada kilo de peso al día.
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Una perra de 20 kilogramos de peso que esté amamantando a una camada numerosa debe disponer de tres litros de agua al día. |
Los nutrientes son aquellos compuestos que el organismo necesita para vivir; para los perros son imprescindibles cuarenta y tres nutrientes. La falta o insuficiencia de cada uno de ellos puede producir diversos trastornos o enfermedades.
Se da el nombre de alimentación al proceso de suministrar al organismo los nutrientes necesarios. Para que una alimentación sea efectiva no sólo debe llevar estos nutrientes sino que además debe tener un sabor que induzca su ingestión, que pueda ser ensalivada antes de llegar al estómago, que tenga masa para favorecer el peristaltismo gástrico y, por supuesto, que ninguno de sus componentes resulte perjudicial para la salud general del individuo.
En los aportes nutricionales están determinados los valores máximos y mínimos, de modo que en ningún caso deben superarse ni por defecto ni por exceso. En caso de que así sea, el animal podrá mostrar alteraciones del crecimiento, de su carácter, etcétera.
El National Research Council es un organismo que investiga los aportes de nutrientes sin mencionar el ingrediente. Anualmente edita una tabla de requerimientos en la que especifican los nutrientes de un alimento estándar, de 3.700 kilocalorías de energía metabolizable, por kilogramo de producto. Esta cifra suele duplicarse e incluso triplicarse en la práctica.
Requerimientos mínimos para perros
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Aminoácidos indispensables |
4,25% |
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Grasa Ácido linoleico |
5% 1% |
Minerales (selección de los más discutidos)
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Calcio |
0,59% |
Vitaminas
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A |
3.710 UI/kg |
Existen ciertos nutrientes que no deben ser administrados en cantidades altas, puesto que ese exceso puede ocasionar lesiones. Por ejemplo, se recomienda que el aporte de calcio no sea superior al 2 y el 3 por ciento sobre sustancia seca en alimentos para cachorros y para adultos, respectivamente. Asimismo, se recomienda que la cantidad de vitamina A del alimento no supere las 350.000 UI/kg.
Es uno de los nutrientes principales y de ella nos interesan los aminoácidos porque son los que intervienen en todas las reacciones bioquímicas del organismo. Un alimento puede contener mucha proteína pero carecer de algún aminoácido, con lo que sería insuficiente.
El exceso de proteína se cataboliza en compuestos nitrogenados que se expulsan a través de la orina; este exceso retarda la actuación de las enzimas y se acumula en el intestino grueso. Una vez sintetizada en un laboratorio la proteína vegetal cumple las mismas funciones que la proteína animal. Como los aminoácidos no se almacenan en el organismo es imprescindible suministrarlos diariamente.
Son los más comunes y los que aparecen en mayor proporción en los alimentos. Los hay en cadenas simples de carbono, hidrógeno y oxígeno, llamados azúcares, y en cadenas largas, compuestas por los mismos elementos, que reciben el nombre de almidones. Se suele incluir la fibra, que es imprescindible para la motilidad intestinal.
En los estudios realizados no se determinan las cantidades mínimas, a excepción de las perras gestantes debido al alto requisito de glucosa para el desarrollo de los fetos. La glucosa, otro hidrato de carbono, se absorbe perfectamente en el hígado y en el sistema nervioso, en cambio, para que los demás tejidos puedan utilizarla es necesaria la insulina, una hormona segregada por el páncreas cuya deficiencia provoca la diabetes mellitus.
Son los nutrientes más calóricos puesto que se encargan de proporcionar la energía. Básicamente son triglicéridos compuestos por ácidos grasos, de estos últimos el único considerado esencial es el linoleico, aunque se recomienda aportar el linolénico, ambos muy abundantes en los vegetales, de ahí que se considere a los perros como animales omnívoros a pesar de estar encuadrados en el orden de los carnívoros.
Los ácidos grasos, tanto los saturados como los insaturados, son bien aceptados por los perros; ellos no tienen los mismos riesgos que los humanos de padecer enfermedades cardiovasculares por un exceso en su consumo. Asimismo se encargan de distribuir por el organismo las vitaminas liposolubles: A, D, E y K. Los ácidos grasos insaturados pueden provenir de grasa de origen vegetal o animal, pero se encuentran en distintas proporciones en cada uno de ellos; por ejemplo, el aceite de maíz tiene un índice del 92 por ciento y el sebo de vacuno, de un 4 por ciento.
Más conocidos como cenizas en las etiquetas de los alimentos comerciales, son el resultado sólido de un alimento incinerado a 600 grados, de lo que se deduce su escaso poder nutritivo por ello, cuantas menos tenga un producto, mejor; sin embargo en las cenizas se encuentran minerales tan importantes como el calcio, el fósforo, el magnesio y el sodio.
De entre la multitud de materias de donde se obtienen los minerales destaca la harina de carne, con un 1 por ciento de calcio y un 1,2 por ciento de fósforo.
Ambas sustancias van siempre relacionadas y proporcionan rigidez a los huesos y piezas dentales, intervienen en la coagulación de la sangre, facilitan a que otros compuestos alcancen el interior de las células e incluso intervienen en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Su proporción posee más importancia que su cantidad y debe ser de entre 1,2 y 2 partes de calcio por cada parte de fósforo. Los expertos mantienen una fuerte polémica sobre si suplementar o no calcio y fósforo en la alimentación diaria del perro.
A excepción del calcio y el fósforo existe una gran cantidad de minerales, todos de extrema importancia en el metabolismo del animal. Junto con las vitaminas, cada uno de ellos desarrolla una labor específica y su exceso puede llegar a ser tóxico.
Existe la idea que las dietas ricas en proteínas causan enfermedad del riñón. Este rumor es falso, las proteínas no son perjudiciales a los riñones de un animal normal.
Cuando el organismo de un animal digiere y metaboliza la proteína, se liberan compuestos nitrogenados, el exceso se excreta por el sistema renal. Una dieta rica en proteína simplemente produce más derivados nitrogenados y los riñones excretan el exceso.
Mientras que se podría evaluar que el aumento de trabajo de los riñones, llevaría a un daño renal, esto no es así, el riñón tiene una gran capacidad de filtrado de sustancias, es tan efectivo que muchas personas y animales con un solo riñón llevan una vida absolutamente normal.
El mito que las dietas ricas en proteínas probablemente afectaban a los riñones empezó porque, antes los pacientes con problemas renales, se le adminmistraba una dieta pobre en proteínas para evitar una gran concentración de residuos nitrogenados. Ahora a esos pacientes se le administra una dieta que tienen proteínas de mejor calidad y con menos metabolitos nitrogenados, debido a que si el riñón no excreta los residuos nitrogenados, éstos pueden dañar otros trejidos e intoxicar (intoxicación metabólica) al animal..
A menos que el veterinario no determine que el animal tiene un problema del riñón severo para modificar la ingesta de proteína, se puede alimentar con una dieta rica en proteínas sin preocuparse por "dañar" o "predisponer" a una lesión de los riñones del animal . Tampoco, se puede asegurar una "buena salud" para los riñones alimentando con una dieta de bajas proteínas.
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Dieta N° 1 |
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Ingredientes |
gramos |
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carne picada magra |
120 |
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queso cottage descremado |
75 |
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zanahorias, enlatadas sólidas |
310 |
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habas verdes, enlatadas sólidas |
270 |
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fosfato dicálcico |
5 |
Dieta balanceada que cubre los requerimientos diarios mínimos, caninos o felinos para todas las vitaminas y oligoelementos.
Cocinar la carne, retirar la grasa y enfriar. Agregar los ingredientes restantes y mezclar. Rendimiento: 775 g.
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Dieta N° 2 |
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Ingredientes |
gramos |
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agua |
1000 |
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verduras picadas |
500 |
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carne magra |
500 |
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alimento balanceado |
400 |
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gelatina sin sabor |
2 sobres |
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carbonato de Ca |
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Ingredientes |
gramos |
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Aceite: 1 cuchara sopera |
15 |
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Manzana: 1 (una) |
200 |
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Huevo duro s/cáscara |
50 |
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1 (una) taza de té |
100 |
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Yema de huevo (una) |
30 |
Hay alimentos que de plano no son recomendables para tu perro, e incluso hasta pueden llegar a ser peligrosos. Toma los siguientes consejos muy en cuenta:
Picantes e irritantes. No le des irritantes, o sea, alimentos con picante, grasa, comida chatarra, dulces, etcétera.
Sobras. No le des desperdicios de nuestra comida como alimento. Tu mascota no es un procesador de basura.
Huesos de pollo. Nunca le des huesos de pollo, te lo repetiremos hasta el cansancio, pues se astillan y clavan en cualquier parte de su tracto gastrointestinal, provocando serios daños; además, no son totalmente digestibles y le pueden causar extreñimiento o diarrea con o sin vómito.
Leche y sus derivados. No le des demasiados productos lácteos a tu perro adulto por dos razones: lo engordan y, si desarrolla intolerancia a la lactosa, le pueden producir diarrea y vómito.
Huevo crudo. No le des huevo crudo, porque la clara contiene avidina, un factor que impide la absorción de la vitamina B1. Lo que sí puedes hacer es darle la yema cruda o el huevo cocido completo una vez a la semana.
Ajos y cebollas. Nunca le des cebolla o ajo. La cebolla tiene toxinas que destruyen los glóbulos rojos, y causan anemias severas e inclusive la muerte si no es atendido a tiempo. El ajo causa hipertensión arterial.
Patatas. La patata sólo puedes dársela cocida, porque de lo contrario le causarás una intoxicación, por causa de la solanina, componente de ese tubérculo en su estado crudo que es nocivo para los perros.
Chocolate. El chocolate contiene teobromina y cafeína, sustancias tóxicas presentes en los chocolates con leche y los chocolates comunes, excepto en el chocolate blanco. Estas sustancias provocan sobreestimulación de su corazón y si la administración es constante, sufrirá vómito, diarrea y obesidad; en casos graves puede llegar a ocasionarle una inflamación del páncreas (pancreatitis).
Acuérdate que la alimentación de tu perro es fundamental para su salud y su felicidad.
Los nutrientes contenidos en la alimentación de tu perro se dividen en cuatro grupos: grasas y carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas; cada uno de ellos aporta algo distinto para el mantenimiento de la salud. Para que tengas una idea, a continuación te presentamos una breve descripción de cada grupo.
Grasas y carbohidratos. Aportan energía y calorías para su trabajo muscular. Los carbohidratos contienen principalmente el almidón que se encuentra en los cereales, pero para que éste pueda ser digerido y aprovechado por el organismo debe ofrecerse cocido —arroz, avena, etcétera. Las grasas pueden ser de origen animal o vegetal, como por ejemplo el aceite de oliva, la mantequilla, el aceite de germen de trigo, o el tocino.
Proteínas. Su función principal es aportar los aminoácidos esenciales para que tu perro construya las células de los músculos y de los órganos, factor de gran importancia especialmente durante la etapa de crecimiento, y para que tu perro cuente con las condiciones necesarias para ser un animal fuerte. Las proteínas están presentes en la carne, la leche, el pescado, el queso, el huevo y las leguminosas.
Minerales. Son esenciales para la constitución de los tejidos de su cuerpo y su esqueleto, especialmente si todavía es un cachorro. Éstos se encuentran en la harina de hueso, la leche, el queso, el pescado y los vegetales. Algunos minerales que necesita tu perro son el calcio, el fósforo, el sodio, el cloro, el potasio, el hierro, el cobre y el magnesio, entre otros.
Vitaminas. Son esenciales para el crecimiento de los cachorros y para el bienestar general del perro independientemente de su edad, porque refuerzan un sinnúmero de procesos biológicos, como por ejemplo, la fijación de calcio por efecto de la vitamina D. Se encuentran en el hígado, los aceites vegetales y animales, los gérmenes, la leche y el huevo. Se distinguen, como en los humanos, por letras: A, D, E, K, B1, B2, ácido pantoténico, ácido nicotínico, ácido fólico, B6, biotina, B12, colina, y ácido ascórbico.
Empezando por el principio: cómo alimentar a tu cachorro. Lo mejor es seguir a la naturaleza. Es muy importante que apenas nazca tu cachorro, mame inmediatamente el calostro de su madre, porque le aportará las defensas y los nutrientes que va a necesitar en las primeras semanas de su vida. Te recomendamos que lo destetes después de los dos meses de vida.
Si lamentablemente la madre muere o, por alguna razón, deja de producir leche, tu cachorro se sentirá estresado y quedará propenso a perder peso y a enfermarse. En este caso va a necesitar de tu cariño y tu paciencia, y de una solución para terminar su etapa de lactación: puedes comprar leche de perra en polvo o, a falta de ésta, hacer un preparado con un vaso de leche entera de vaca, una yema de huevo, una cucharada de miel de abeja y un poco de grenetina natural. Dásela en un biberón o enséñalo a que la beba de un plato. Después del mes y medio de edad puedes sustituir paulatinamente el preparado o la leche de perra en polvo por alimento comercial para cachorro.
Como todos los cachorros, el tuyo crecerá muy rápidamente durante los primeros semanas de vida: imagínate, debe duplicar su peso en poco tiempo; por ello su dieta debe ser más concentrada en nutrientes. Durante las primeras semanas después del destete tienes que ser muy cuidadoso con lo que le des de comer y alimentarlo por lo menos cuatro veces al día. Te recomendamos que le ofrezcas alimento comercial para cachorros, porque tiene la concentración adecuada de nutrientes. Conforme tu cachorro crece, sus necesidades nutricionales van disminuyendo en igual medida que la cantidad de alimento, por lo que deberás reducir gradualmente las veces que le das de comer, hasta llegar a dos o incluso una sola al día, a partir de los seis meses de edad. Ten cuidado de no darle demasiado alimento, pues se puede poner obeso. Un buen consejo para ello es que no le dejes el plato con la comida: es mejor que se lo retires 15 minutos después de habérselo ofrecido, evitando que se atragante y sienta malestar.
Alimentación para la vida: la etapa de crecimiento y la edad adulta. Al iniciar su crecimiento, tu perro empezará a comer menos, lo que no quiere decir que disminuya la calidad de su dieta sino que ésta sufre modificaciones importantes. En esta etapa es básico que lo ejercites para evitar la obesidad, fortalecer sus músculos y huesos y alcanzar un desarrollo óptimo. Además, es aquí en donde va a llegar a la madurez sexual, y si quieres destinarlo a la reproducción, es importante llenar sus requerimientos nutricionales con la alimentación adecuada, antes de cruzarlo. Un perro bien alimentado es un perro guapo.
Es importante que establezcas bien el horario de alimentación y selecciones la cantidad y calidad del alimento de acuerdo a la actividad que realice tu mascota. Establecer un horario de comida ayuda a determinar los tiempos en que él o ella defecará u orinará y a formarte una rutina de limpieza del área afectada.
Según estudios realizados, y de conformidad con prácticas de manejo y conservación de mascotas, el alimento comercial es lo más adecuado. Existen en el mercado alimentos especiales para esta etapa, con los nutrientes necesarios y con fórmulas variadas para cada tipo de actividad.
Por una tercera edad feliz. Al llegar a la etapa en la que se puede considerar al perro un abuelito —de los 8 años en adelante— debes tomar consideraciones especiales: tu mascota no podrá llevar a cabo las mismas actividades de antes, al menos al mismo ritmo, y es posible que comience a tener dificultades para aprovechar correctamente los alimentos que consume a diario. Conclusión: debes variar su dieta.
Por ejemplo, con la baja en la actividad física pueden aparecer problemas de eliminación de grasas e incluso obesidad. Lo recomendable, entonces, es que aumentes la cantidad de fibra de su dieta, agregando más verduras y cereales —con lo que de paso le ayudas a combatir el extreñimiento— y disminuyas a cero la comida chatarra y los dulces.
Piensa también en proporcionarle alimentos más suaves, porque es generalmente en esta etapa en la que se comienzan a perder los dientes.
Una vez más, ahora para este caso, lo más fácil y recomendable es comprar un alimento comercial para perros viejos que esté al alcance de tu economía, o consultar a un médico veterinario para elaborar una dieta blanda casera que sea adecuada a tu perro.
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Debido a la especial configuración del terreno escocés, a lo largo de la historia se han producido distintos aislamientos en lo que a razas caninas se refiere. El nombre que recibiera podía deberse al área de origen, a la labor que desempeñara o, incluso, al de su propietario, pero todos se unificaron con el nombre de Terrier Escocés.
La revolución industrial fue determinante en la expansión y fijación de esta raza. Los escoceses que trasladaron su domicilio a Inglaterra, en concreto al condado de Yorkshire, llevaron consigo a sus perros, cuya principal función era cazar ratas, muy abundantes en las zonas industriales en aquella época.
La raza de Yorkshire Terrier tiene su origen en Gran Bretaña y mas exactamente en el condado de Yorkshire. No es una raza existente en la naturaleza de forma casual, sino el genial resultado de unos criadores ingleses cuyo objetivo era crear un pequeño perro de lujo, con glamour y lleno de la chispa de los terrier.
Entre 1845 y 1850 criadores como Mr. Peter Eden o Mr Ed Bootman, entre otros muchos, inician su andadura para conseguir el citado objetivo.
En 1860 se consigue el Yorkshire Terrier que hoy conocemos siendo Mr. Peter Eden, el criador que mejor mantiene las características buscadas en la raza hasta 1865, momento en que otros criadores empiezan a arrebatarle campeonatos de las exposiciones con sus ejemplares de gran calidad.
Se conjetura que el Sky Terrier, el Clydesdale, el Maltés y el antiguo terrier Black and Tan son la materia prima que hacen posible el Yorkshire Terrier. Todo un casi secreto de este gremio. Aunque éstas razas desaparecieron, sus estándares fueron redactados, por lo que se puede deducir la ascendencia del Yorkshire Terrier.
El primer Yorkshire inscrito en el libro de cría fue «Albert», propiedad del señor Peter Eden, y cuyos rasgos más importantes eran su manto sedoso y azul, muy dorado en la cabeza y patas y con un gran mechón de pelo sobre la cabeza y los ojos. Su propietario fue quien fijó las características de este tipo de perro.
En 1865 nació el que es considerado padre de la raza, «Huddersfiel Ben», cuyo propietario fue el señor Eastwood, quien buscaba un tipo de perro de compañía, es decir, de reducido tamaño, con el pelaje largo y sedoso; de ahí que este ejemplar pesara seis kilogramos. Este perro obtuvo 74 premios; tan popular llegó a ser, que en 1871, cuando murió, fue naturalizado.
Aunque el Yorkshire Terrier fue reconocido como raza por el Kennel Club en 1886, el primer estándar no se redactó hasta 1898; en 1950 sufrió alguna transformación y la polémica acerca del tamaño todavía está presente.
Esta circunstancia no ha impedido que el Yorkshire Terrier se haya convertido en el perro de compañía por excelencia, predilecto en multitud de países, de donde ha desbancado a razas autóctonas.
El YorkShire puede verse en tamaños tan distintos que la gente a menudo piensa que existen dos variedades, miniatura y estándar. El estándar oficial está en un máximo de 3'175Kgr. lo que lo sitúa como uno de los perros más pequeños del mundo al lado del chihuahua.
Su físico es excelente y tiene un instinto de protección positivo para estimular en los humanos una actitud favorable hacia ellos, fiel compañero con temperamento brioso y gran guardián si la talla se lo permitiera.
Animal muy apto para vivir en pisos pues su necesidad de ejercicio físico es baja conviviendo muy bien con niños y personas mayores.
El Yorkshire Terrier tiene uncarácter muy sensible que soporta mal los gestos bruscos, motivo por el cual, su educación es preciso llevarla a cabo con mucha dulzura y delicadeza, pero al mismo tiempo con mucha firmeza, porque si se cediera a sus caprichos se volvería realmente insoportable. Por el contrario, si se le educa de manera adecuada, es un perrito dulce y afectuoso que se encariña muchísimo, solo con su propietario. Su carácter, un poco "ruidoso", lo lleva a denunciar la presencia de extraños.
Es una de las razas a las que, en la actualidad, se le prodigan más cuidados y se presta mayor atención a su sofisticado aspecto. Pero no sólo el arreglo ocupa un lugar importante en la vida del Yorkshire Terrier, sino que ha dado origen a una amplia gama de ofertas especiales para él: desde alimentos exclusivos, hasta los más sofisticados productos de cosmética y perfumería, dedicados a su higiene y arreglo, además de abrigos, impermeables, blazers, pijamas... e incluso un albornoz para salir del baño.
A menudo ataviados por sus dueños con vistosos lazos prendidos en su sedoso pelaje, los miembros de esta raza poseen un aspecto de “modelo” que esconde su enérgico temperamento de Terrier.
Su temperamento Tal y como corresponde a un animal utilizado en tiempos como perro ratonero, el Yorkshire es un personaje animoso y alegre que no se dejará intimidar por perros más grandes que él ni por posibles intrusos. Además de un magnífico perro guardián, resulta especialmente cariñoso como animal de compañía.
El YorkShire Terrier es un perro pequeño pero con mucho carácter, tanto que si el dueño lo malcría puede convertirse en una auténtica pesadilla para todo aquel que le rodee. Es muy importante que reciba un adiestramiento que establezca pautas de conducta y normas de convivencia. La mala reputación de su carácter procede del hecho de que sus dueños no han sabido tratarlo como lo que es, un perro. De carácter testarudo, no precisa más que insistir en los aspectos de su adiestramiento. Es osado y no tiene miedo a enfrentarse a perros que le superen con mucho en talla.
Con algunas diferencias obvias, se le puede considerar como la reducción del Skye terrier, del cual ha tomado, entre otras cosas, el pelaje tupido, largo y abundante. El conjunto debe dar la impresión de un perro bien proporcionado, resultando muy característico su andar muy rápido, con pequeños pasos, y su hermosa capa al viento.
| TIPO | Toy |
| PAÍS DE ORIGEN | Gran Bretaña. |
| ORÍGENES | Siglo XIX. |
| RECONOCIDOS POR | AKC, ANKC, CKC, FCI, KC (GB), KUSA. |
| PRIMERA FUNCIÓN | Cazar ratas. |
| FUNCIÓN ACTUAL | Compañía |
| CARACTERÍSTICAS | Terrier alerta e inteligente. |
| TEMPERAMENTO | Cariñoso y afable aunque con ligeras explosiones hacia los extraños. |
| ESPERANZA DE VIDA | 14 años. |
| TAMAÑO | Alzada a la cruz entre los 19 y 22 cm. |
| PESO | Sin sobrepasar los 3,1 Kg |
| APARIENCIA GENERAL | Cabello largo, colgando por los costados a partir de una línea media que va desde la cabeza hasta la cola, complexión pequeña, la cabeza muy en alto, lo que le da un aire de elegancia. Su prestancia, da la impresión de un cuerpo bien proporcionado y vigoroso. |
| MANTO | Brillante, fino y sedoso. |
| COLOR | Azul metalizado oscuro (no azul plateado) extendiéndose desde la parte de atrás de la cabeza a la raíz de la cola, nunca mezclado con gamuza, bronce o pelos oscuros; cara, pecho y pies de un tostado brillante y lustroso. |
| CABEZA Y CRÁNEO | Cabeza pequeña y más bien plana, cráneo no muy prominente ni muy redondo, hocico corto, nariz negra. |
| OJOS | Medianos, obscuros, con una chispa de inteligencia y expresión de entendimiento. Ubicados para ver directamente hacia el frente. No prominentes. Rabillo del ojo color oscuro. Borde palpebral oscuro. |
| HOCICO | Mordida de tijera perfecta y completa, de tamaño regular, dientes superiores cercanamente traslapados sobre los dientes inferiores y escuadrados sobre las mandíbulas que deben ser parejas entre sí. |
| OREJAS | Pequeñas, en forma de V, erectas y no muy separadas entre sí, cubiertas de pelo corto, color miel muy intenso. |
| CUELLO | Ligeramente largo. |
| CUERPO | Muy compacto, con riñones fuertes. Dorso recto. |
| CUARTOS DELANTEROS | Hombros bien definidos, patas rectas y alineadas, bien cubiertas de pelo con un rico color dorado, de matiz ligeramente más claro en las puntas que en la raíz, que inicia desde el codo. |
| CUARTOS TRASEROS | Patas traseras bastante rectas cuando se les ve desde atrás, moderada curvatura desde la articulación, cubiertas de cabello color oro más claro en las puntas que en las raíces, a partir de la articulación. |
| PATAS | Cojines redondos, uñas negras. |
| COLA | De mediana longitud, puede ser oculta o parada, cubierta de un tono de cabello más azul que el resto del cuerpo, sobre todo hacia la punta, cuando está levantada, rebasa ligeramente la altura del cuerpo. Se corta a la mitad de su longitud. llevada un poco por encima del nivel del dorso, cubierta de pelos más oscuros que los del dorso. En muchos países de la unión europea está absolutamente prohibido cortarles la cola y en España próximamente. |
| CABELLO | Moderadamente largo en el cuerpo, perfectamente lacio, no ondulado a menos que se trate de cachorros, brillante, de fina textura sedosa, sobre la cabeza es largo y de color miel u oro, hacia los costados es más oscuro y desde la raíz de las orejas y en el hocico, crece muy largo. En general, de color azul acero, oscuro desde el cuello hasta el nacimiento de la cola. Cabello abundante en el pecho, de color miel u oro. Todo el cabello es más oscuro en la raíz que hacia las puntas. |
| MACHOS | Deberán tener los dos testículos de apariencia normal y completamente alojados en el escroto. |
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El Yorkshire es un perro pequeño pero explosivo. Es sumamente activo y excitable y registra todo lo que acontece a su alrededor. Los ejemplares de esta raza suelen ser muy afectuosos, aunque, poco obedientes y bastante ladradores, aunque no debemos olvidar que todo depende de la educación que reciba por parte de sus amos.
Muy temperamental, tratará en general de transformarse en el centro de atención de las personas que interactúen con él, pero no hará lo mismo con los extraños. De hecho, el Yorkshire seguramente ladrará con insistencia cuando algún extraño se acerque al hogar donde convive con la familia. Si bien son perros muy juguetones no suelen ser muy pacientes con los chicos y prefieren la compañía de los adultos.
Es un perro recomendable para aquellas personas a las que les gustan los animales pequeños y vistosos, que además sean muy afectuosos y que estén siempre dispuestos a acompañarlas a todas partes. También es ideal para personas que no tengan niños y que deseen un perro alegre, juguetón y bastante guardián. Pero tienen que tener en claro que nunca será un perro demasiado obediente.
Las más comunes del comportamiento
En el cachorro :
- rechazo,
- suciedad persistente,
- mordida no inhibida después de los dos meses,
- numerosas destrucciones,
- duración del sueño inferior a ocho horas por nictemero,
- movimientos repetidos alrededor de la cola.
Pueden significar :
- trastornos del desarrollo y de la comunicación: HS/HA, síndrome de privación, por ejemplo.
En el perro adulto
- destrucciones,
- vocalizaciones,
- depósito de heces o de orina,
- llaga de lamido,
- animal que sigue a su dueño en permanencia,
- crisis subconvulsivas,
- agresividad,
- trastornos orgánicos sin causa somática diagnosticada: polifagia, polidipsia, anorexia, diarrea, vómito.
Pueden significar:
- trastornos jerárquicos,
- una ansiedad permanente, intermitente o paroxística.
En el perro de edad
- hipoactividad,
- agresividad,
- deambulación nocturna,
- falta de limpieza,
- rigidez de la mirada,
- hipersomnia.
Pueden significar:
- una depresión de involución,
- una distimia.
1. Trastorno jerárquico;
2. Fobias;
3. Síndrome neurodegenerativo (trastornos cognitivos del perro de edad).
1. El desaseo;
2. El mordisqueo (cuidado: un perro no se hace los dientes como con frecuencia se puede escuchar) y la agresividad;
3. El ladrido;
4. Destrucciones.
El ladrido es una de las vocalizaciones del perro.
Las vocalizaciones de los perros son varias, moduladas, variadas en intensidad, duración y repetición a diferencia de los demás cánidos : gemido, gruñido, jadeo, aullido y ladrido. Son innatas al perro y de todos los cánidos es el único en tener un repertorio tan amplio. Estas vocalizaciones no son monosilábicas (a diferencia también del lobo y el coyote). Estas con la domesticación han adquirido una significación mayor, como es para los perros de rastreo ya que a través de estas vocalizaciones es posible orientarse. Contrariamente a lo que muchos dueños de mascotas creen, las vocalizaciones no son un lenguaje, sino la manifestación de un estado emocional. Son particularmente significativas en el periodo neonatal y de transición del desarrollo comportamental de un perro y se extinguen normalmente en la naturaleza durante el periodo de socialización y hasta la pubertad. La persistencia de las vocalizaciones puede representar una síntoma de un trastorno del comportamiento.
El origen de las vocalizaciones es genético, el desarrollo del repertorio vocal es sujeto a aprendizaje o reforzamiento y son respuestas a estímulos del medio ambiente y dependen en consecuencia y notablemente de la relación establecida entre el perro y su dueño y el medio en el cual vive el animal. Esta relación es incluso determinante en los casos de vocalizaciones excesivas.
En mi caso particular puedo asegurar que los YorkShire aunque son muy ladradores eso se puede controlar con una buen educación, mis perros prácticamente no ladran y si lo hacen es por motivos mas que justificados, cuando entra un extraño ó un gato invade su territorio (en la zona en la que vivo hay gatos salvajes) en otras ocasiones ladran una sola vez y esperan mi reacción si les "chisto" no ladran mas, es como una señal del jefe de la manada.
Consecuencias del ladrido sobre la salud humana
Las consecuencias sobre la salud humana de esta contaminación auditiva son:
- destrucción de las células sensibles del oído interno,
- nerviosismo, dolores de cabeza, neuralgias, neurosis, trastornos del sueño;
- trastornos viscerales: la excitación del sistema neurovegetativo por el ruido, conlleva a náuseas, trastornos digestivos, aumento del ritmo cardíaco.
Además no existe costumbrismo fisiológico al ruido.
¿ Vocalizaciones excesivas: manifestación de trastornos del comportamiento?
Como hemos podido comprobar, un gran número de propietarios de perros los adquieren ignorando todo del temperamento, requerimiento de espacio y aptitudes de su animal que vendrá a desempeñar un papel de perro de compañía no importando a que grupo pertenece su animal siempre y cuando se sustituya para educarlo como lo haría su propia madre (el perro se ha adaptado en estos 15.000 años de convivencia a asumir en su convivencia con el humano los más diversos papeles).
Esta condición podría ser superada con facilidad si consideramos que el propietario puede darle el confort y bienestar que requiere la raza por él elegida en función de su temperamento, espacio y aptitudes. Ello y a su vez, siempre y cuando, este debidamente asesorado por su Médico Veterinario de confianza, este debidamente formado sobre comportamiento animal.
Sin embargo vivimos en sociedades altamente competitivas, donde las horas de ocio no son mayormente representativas y donde la individualización es un fenómeno actual con los medios de comunicación: es decir, una persona al llegar a su casa, preferirá sentarse a ver su televisor o frente a su computadora que disfrutar de un paseo con el perro, que no las necesidades del perro sobre el camellón, la banqueta o el parque municipal.
(Cuando hace las necesidades en sitios inapropiados)
La falta de aprendizaje es la causa más frecuente de eliminación inadecuada en el perro.
Otras causas pueden ser:
En animales viejos, por pérdida de aprendizaje, incontinencia urinaria o fecal, por problemas neurológicos, etc
Por enfermedades del sistema nervioso central (generalmente habrán síntomas asociados).
Por ansiedad por separación (que es una alteración del comportamiento en la que se observaría eliminación inadecuada únicamente cuando el animal se queda solo en casa).
Puede ser una respuesta a la sumisión (se orina cuando el propietario u otra persona llega a la casa y lo saluda o toca) o por excitación.
Alrededor de las 3 semanas de edad, la mayoría de cachorros han empezado a eliminar lejos de su zona de descanso por iniciativa propia.
A las 5 semanas de edad, él mismo escojerá una zona destinada a la eliminación
A las 9 semanas, dicha zona de eliminación será más concreta, más pequeña.
La estrategia del adiestramiento doméstico tiene que aprovechar esta tendencia innata del perro a no eliminar en las zonas de descanso.
La mayoría de los perros son animales de compañía, por lo que es muy importante que sean adiestrados rápidamente. El adiestramiento de recompensa es mucho más eficaz que el castigo.
Al principio, los cachorros jóvenes se deben sacar al aire libre para eliminar con tanta frecuencia como resulte práctico (lo ideal sería cada hora mientras el cachorro está despierto).
En poco tiempo el dueño aprenderá a predecir el tiempo en el que el cachorro necesita ser sacado y debe sacarlo después de comer, de beber, de jugar y de dormir.
El uso de la misma zona permite que los olores se acumulen y debe aumentar la probabilidad de que el cachorro vuelva a eliminar de nuevo allí.
Tan pronto como el cachorro elimine en el lugar apropiado, se le debe premiar abundantemente o se le debe dar una pequeña recompensa de alimento.
Si el cachorro quiere jugar o entrar en casa, estas circunstancias deben usarse para premiar al perro tan pronto haya concluido la eliminación.
No esperar a que el cachorro esté de nuevo en casa para darle un premio de comida, ya que esto le enseña que se le adelantan las recompensas por llegar a casa (y no por la eliminación).
Apareando una señal o una orden con cada eliminación, muchos perros aprenden el concepto de la eliminación por mandato.
Idealmente, si el perro es vigilado, el dueño puede intuir o aprender a identificar los signos que preceden a la eliminación (p.e. el animal olfatea, adopta una postura agazapada, se escabulle,...) y así, puede interrumpir al perro antes de que éste elimine y encaminarle al lugar apropiado (donde se le puede elogiar y premiar por lograrlo). De esta forma, no hará falta realizar un castigo.
No obstante, si el dueño ve al perro que elimina en un lugar inapropiado, se le debe interrumpir con un ¡no! severo. Pero hay que recordar, que el castigo severo puede enseñar al perro a:
evitar la eliminación posterior en ese lugar, o
evitar la eliminación posterior en ese lugar cuando el dueño está presente, o
evitar la eliminación en presencia del dueño.
Sólo se debe pensar en el castigo si el dueño observa que el cachorro empieza a eliminar en casa. Una pistola de agua, la sacudida de una lata o un adiestrador audible...son preferibles a las técnicas físicas o incluso a las represiones verbales, ya que es menos probable que provoquen miedo del dueño. Además, si es posible que el dueño no esté visible en el momento del castigo, el animal puede aprender a dejar de eliminar en la zona tanto si aquél está presente como si no lo está. Nunca debe usarse un castigo que provoque miedo al perro.
Enseñar al perro a dónde ir recompensando la eliminación en el lugar apropiado. Tan pronto como elimine, darle una recompensa social (caricias,...) o de alimento.
Usar una vía directa hacia una sola zona conveniente al aire libre. El olor y lugar pueden servir para estimular la eliminación posterior en el sitio oportuno.
Esperar a las señales previas a la eliminación tales como el olfateo, las vueltas en círculo y, cuando se observan, llevarlo al sitio correcto rápidamente.
Siempre que no se pueda vigilar al cachorro de cerca, se debe encerrar.
Al principio, se debe sacar al cachorro al aire libre con mucha frecuencia y sobretodo después de las comidas, después de beber, etc..Si el perro ya no es un cachorro, otro método consiste en sacarlo y no volver a casa hasta que haya hecho sus necesidades. En este caso, si vuelven a casa sin que lo haya hecho, se debe vigilarlo muy de cerca (atarlo a una cuerda para restringir sus movimientos, etc) y tan pronto como sea posible volver a la calle y no regresar hasta que lo haya hecho (y siempre recompensarlo)
El único castigo permitido es una reprensión verbal ligeramente sobrecogedora durante el acto de eliminar en el sitio incorrecto. Evitar el castigo físico porqué puede aprender:" no hacerlo delante del dueño, pero sí cuando él no esté".
Cualquier zona de la casa donde el animal haya eliminado debe ser limpiada perfectamente, intentando neutralizar su olor.
El perro debe entender que recibirá recompensas valiosísimas siempre que elimine fuera de casa.
La ansiedad por separación es un conjunto de comportamientos que pueden aparecer cuando algunos perros (independientemente del sexo, edad o raza) se separan del propietario. La causa es el miedo o la ansiedad.
Se puede manifestar de varias formas:
Vocalización excesiva ("no para de ladrar").
Micción y/o defecación inadecuados
Conducta destructiva
Diarrea, vómitos, dermatitis acral por lamido,...
Para saber si estamos frente a un caso de ansiedad por separación, veremos si se cumple alguno de los tres criterios siguientes :
La conducta solamente se manifiesta cuando el perro no puede acceder al propietario.
La conducta aparece casi siempre cuando el perro no puede acceder al propietario.
La conducta aparece poco tiempo después de que el perro se quede solo.
Decir que la castración es totalmente ineficaz para resolver este problema. Lo más eficaz es combinar un tratamiento farmacológico ( ansiolíticos) con una habituación a ausencias cada vez más largas del propietario.
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Lo que es normal
Que muerda los juguetes y ladre
Que curiosee olfateándolo todo, por eso deben tener cuidado con objetos que se puedan romper o que se meta en cajas o clóset.
Presta poca atención y se distrae fácilmente
Da vueltas sobre sí mismo como si tratara de agarrarse la cola
Orina cada vez que toma algo, antes de dormirse, cuando se despierta y cuando juega.
Lo que no es normal
Que muerda a las personas y a otros animales domésticos
Que gruña todo el tiempo y le de miedo
La hiperactividad
Que sea agresivo
Que sea demasiado tímido o miedoso y se esconda en las esquinas o debajo de los muebles
Que tenga mirada intimidante
Que sea demasiado posesivo con su comida, juguetes o cama.
Que aúlle demasiado
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Ese primer instante en el que nuestro YorkShire llega a su nuevo hogar es muy importante ya que debemos darle a entender quien es el "jefe de la manada" para que así sea mas fácil su educación.
Necesidades Primordiales
En dicho lugar debe tener una cuna. También hay que recordar que el YorkShire como cualquier perro es un animal territorial y necesita disponer de su espacio. También necesita tener siempre agua disponible para beber, lo mejor es un comedero profundo al que pueda llegar fácilmente (¡y vigila que no se bañe dentro¡). Necesita un comedero para la comida. También un peine, y un cepillo de cerdas, para acostumbrarle a peinarse a diario. Eso es lo básico. Y por lo demás, juguetes, todos los que tú quieras. Les encantan las pelotas, los mordedores, los muñecos que hacen ruido, los que no lo hacen, en fin, absolutamente todo, son los perritos más juguetones del mundo.
Lo primero a lo que tenemos que enfrentarnos es a la primera noche del cachorrito en casa es donde dormirá. Echará de menos a su madre, y a sus hermanos. Está acostumbrado a dormir acompañado por otros cachorritos, no estaba solo. Y se encuentra en un lugar desconocido. Muchos criadores recomiendan esa primera noche poner un reloj en la cuna del cachorrito, para que simule el corazón de su madre y pase la noche más tranquilo. Nosotros en el kit que entregamos con cada ejemplar Corazón de Diamante va una mantita con la que ha dormido el cachorro al menos la última semana y que se le debe colocar en la camita durante las primeras noches.
En cuanto al lugar donde dormirá, es decisión de cada uno, se acostumbra en seguida a dormir toda la noche de un tirón, si duerme en la habitación lo hará si tú lo haces, porque oye el sonido de tu respiración (tienen muy buen oído), y eso le marca las pautas del sueño.
En cuanto a las comidas, al principio es necesario darle de comer con más frecuencia, pero de adulto suele comer dos veces al día. A los tres meses, come cinco veces al día (desayuno, media mañana, comida, merienda y cena). A los cuatro meses, le quiitas la comida de media mañana. A los cinco, la merienda, y a los seis, le das sólo dos veces al día. Nosotros hemos educado a nuestros peques Corazón de Diamante a tener comida a discreción y comen solo cuando tienen hambre, esto tiene sus ventajas, si por casualidad debes dejarle solito comerá cuando tenga hambre y no necesitarás estar pendiente de su comida. Claro está que la úynica comida que se debe poner a discreción es la seca.
Aunque la variedad de plato para cocinarle a nuestro YorkShire es amplia yo recomiendo como base la comida seca, el pienso, por la salud, el desarrollo y en general por el bienestar de nuestro peque, esto no quita de premiarlo de vez en cuando con un plato especial, para su cumpleaños, cuando ha pasado un test, cuando estés de viaje, etc.
Lo si que les doy con mucha frecuencia es zanahoria, en la nevera siempre tengo taquitos de zanahoria pelada y lavada, es perfecta no solamente para el pelo sino para el sarro de los dientes, para ellos es un premio y le ayuda en su bienestar.
- Pollo cocido con arroz y zanahorias - Filete a la plancha - Pescado cocido (¡OJO! Sin espinas) - Carne picada cocida con verduras y arroz. - Fruta y verduras. Si es verdura, mejor cocida que rehogada. El ajo les va estupendamente en todo lo que esté cocido, y un chorrito de aceite de oliva también. - Cuajada, yogures (leche de vaca es mejor que no, a muchos les produce diarreas) - Queso fresco - Jamón cocido - POTITOS: muy socorrido, si te ves de viaje es lo mejor para darles. Son cómodos, relativamente baratos y perfectos para ellos.
- Huesos de pollo, cordero, espinas de pescado: estos se astillan, y al comerlos, se le clavan en garganta, intestino, etc., produciendo hemorragias y matando al perrito.
- Embutidos: nada de grasas, ni chorizo, salami, etc. Son muy indigestas, y el perro es pequeño. Si tiene un sobrepeso de medio kilo, es casi la mitad de su peso.
- Dulces: el exceso de azúcar les produce glaucoma, no deben tomar dulces. El chocolate es especialmente peligroso: tiene un componente, la teobromina, que los perros no eliminan y los humanos si. Es tóxico y puede llegar a causarles graves enfermedades, incluso el coma.
Las necesidades y la educación
Una vez que el cachorrito está en casa, debemos empezar a educarle en la higiene de la casa. Enseñarle no es tan difícil. Lo primero que debemos saber es que siempre que se despierte, hará pis. Es automático, y podemos aprovecharlo en nuestro beneficio. Nuestros Corazón de Diamante desde que empiezan a hacer sus necesidades por si solos los acostumbramos a hacer sus necesidades en papel periódico, se les puede poner directamente en el suelo ó dentro de una cajita, alejado de su casa, de su zona de comida y de su zona de juego.
El cachorrito no debe pisar el suelo hasta 15 días después de su última vacuna. La razón es muy sencilla: en la calle hay todo tipo de porquerías, perros que pasan, gatos callejeros, etc. Si el perrito no está vacunado, te arriesgas a que contraiga alguna enfermedad. Otra cosa es sacarle en brazos y abrigado, a que le de un poco el sol, un día cálido. El objetivo de no sacarlo es que no coja frío y que no se contagie de nada, hasta que no sea mayor y esté vacunado. Por la misma razón no se le baña hasta entonces. Y cuando empiece a salir, conviene que sea con la correa, como ya he explicado.
Los Yorkies, tienen al nacer el pelo cortito, casi recuerdan a un rottweiler en miniatura. A medida que crecen, el pelo les va creciendo, y a los dos meses ya son una bola de pelo. A partir de los tres meses empieza a cambiarles el pelo, verás como empieza a salirle una raíz blanca en el pelo antes de color oscuro. El pelo de cachorro se les irá cayendo y les saldrá el pelo de adulto, de los tonos gris plateado en el cuerpo y dorado en la cabeza y patas que son característicos del Yorkie adulto. Si no les acostumbras a peinarse a diario, el pelo antiguo se enredará con el nuevo, formando unas bolas imposibles de eliminar como no sea cortándolas. Por eso es muy importante entre los dos y los seis meses peinarles a diario con peine para desenrredar y luego con cepillo para alizar y dar brillo y así eliminar ese pelo que está cayendo e irlos acostumbrarlos al peinado diario. No te asustes si ves que salen mechones enteros de pelo, es el pelo de cachorro que están cambiando.
A partir de los seis meses, el pelo que tienen en más fino, más sedoso, más liso y más brillante. Como lo tienen largo, se les enreda y llena de polvo al jugar cada día, por lo que es buena costumbre peinarles a diario para desenredar y eliminar el polvo. No es mucho tiempo, cinco minutos al día bastan para tenerlo saneado. Si aun así prefieres que lo lleve corto, hay peluquerías especializadas donde te pueden recortar el pelo del perrito para que no se enrede tanto, pero cada semana o así también se debe desenredar. Recordar que el pelo tiene su razón de ser, en verano los proteje de la quemaduras del sol y en invierno les ayuda a mantener la temperatura ideal.
Los YorkShire se les peina con un lun lacito en la cabeza, recogiéndoles el pelo del flequillo delantero. Esto no es solo un capricho. El pelo se les mete en los ojos, se los irrita y les causa infecciones. Es necesario recogérselo en una coleta para retirárselo de la cara. No hace falta ponerles lazo, basta una gomita especial, (de las de ortodoncia) que no enganche y enrede el pelo, para que sea fácil quitárselas. También suelen venderlas en las tiendas de animales.
Otro asunto importante es el baño. Muchos criadores y veterinarios te dirán que con bañarlos una vez al mes o cada 15 días es suficiente, pero es que ellos no se meten al perro en la cama, ni lo cogen en brazos, etc. Recomiendo bañarlo una vez a la semana, pero eso si no debemos escatimar en comprar los mejores productos para bañarlos. se les debe sacar la mayor parte de la humedad con una tohalla y luego secarlo con secdor y cepillo. Luego se les deben cortar las uñas y limpiar las orejitas. Al menos una vez cada dos meses se les debe llevar a una peluquería especializada. El primer baño se le da 15 días después de la última vacuna, ese primer baño es muy importante ya que de esto depende el comportamiento en adelante durante el baño, por eso mismo nosotros entregamos al cachorro una vez se le haya podido dar su primer baño..
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